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リード板の枚数ごろー 07/12/21(金) 22:55

Re:リード板の枚数さんぺい 07/12/22(土) 1:59

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Re:リード板の枚数ごろー 07/12/22(土) 17:44

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Re:リード板の枚数 TZRな男 07/12/22(土) 18:57

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Re:リード板の枚数ごろー 07/12/22(土) 22:38

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Re:リード板の枚数さんぺい 07/12/22(土) 23:17

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Re:リード板の枚数 TZRな男 07/12/22(土) 23:49

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Re:リード板の枚数ごろー 07/12/23(日) 9:39

Re:リード板の枚数 OGU 07/12/28(金) 22:55

Re:リード板の枚数ごろー 07/12/30(日) 17:59

Re:リード板の枚数 OGU 08/1/1(火) 1:11

明けましておめでとうございます！ごろー 08/1/3(木) 20:45

Re:明けましておめでとうございます！ OGU 08/1/5(土) 1:14

亀の如く遅れてしまいました・・・ごめんなさいm(_ ... ごろー 08/1/9(水) 22:06

リード板の枚数

ごろー - 07/12/21(金) 22:55 -

前回の件ではお世話になりました。お陰様であの後は普通に走っておりました。…が、
最近ふと「リードバルブのヘタり＝パワーダウン→板を新品に変える＝パワー戻る→なら枚数増やせばよりパワーアップ？」と思い立ち、現在付いているプラスチック板？(純正の半透明のです)の上に更にもう一枚(ＮＳ系かＣＲＭかＭＴＸかのどれかのだと思いますが、金属製の板っ羽板(これも恐らく純正))入れて走ってみたのですが、アイドリングはするものの、低中回転が全く回らなくなってしまいました。無理矢理高回転(8000rpm位)まで回すと、そこから10000rpm位まで伸びて頭打ち(まぁ頭打ちは別に純正チャンバーなので気にして無いですが)という状態です。

リード板を１枚に戻すと下から上まで綺麗に回るんですが…。

やはり２枚は圧がキツいんでしょうかね？

Re:リード板の枚数

さんぺい - 07/12/22(土) 1:59 -

リードバルブが閉じる力が大きすぎるので、負圧の弱い低回転でクランクケースに混合気を吸い込めていないのではないでしょうか？

パワーを上げるならば、硬くするよりもベースごとデカイ奴を入れたほうが効果的かと思います。いわゆるビッグリードバルブですが、加工が必要ですけどキャブの大きさも含めてバランスが取れていれば効果があると思いますよ。

Re:リード板の枚数

ごろー - 07/12/22(土) 17:44 -

さんぺいさんレス有り難う御座います！

>リードバルブが閉じる力が大きすぎるので、負圧の弱い低回転でクランクケースに混合気を吸い込めていないのではないでしょうか？
>
>パワーを上げるならば、硬くするよりもベースごとデカイ奴を入れたほうが効果的かと思います。いわゆるビッグリードバルブですが、加工が必要ですけどキャブの大きさも含めてバランスが取れていれば効果があると思いますよ。

理屈的な説明どうもありがとうございます！！
確かにビッグリードの方が良いかもしれませんね。
あれはただスペーサーを入れればいいのではなく、シリンダ側も削らなきゃいけないんだとか・・・・色々とかかりそうですね（汗）

純正のリードバルブ（本体）の口を削って広げて、そうすると板も純正の板では覆い尽くせなくなるから、アルミ板かプラ版で大きい板っ羽を自作して・・・等やった事あるかたいないでしょうかね？

あと本題とは関係ない疑問がありまして、何故あの熱いシリンダ内でリード板は溶けないのでしょうか？

Re:リード板の枚数

TZRな男 - 07/12/22(土) 18:57 -

やはり常に混合気が通っているので、溶けないのと思います。

空気は圧縮すると冷たくなりますからね。

Re:リード板の枚数

ごろー - 07/12/22(土) 22:38 -

TZRな男さんレスどうもありがとうございます！！
>やはり常に混合気が通っているので、溶けないのと思います。
そうですね、確かに閉めっぱなしじゃないですからね。

>
>空気は圧縮すると冷たくなりますからね。
そ、そうなんですか！？自転車の空気入れの圧縮ボンベ部（？）は熱くなるので、圧縮＝高温とばかり思っていました！！勉強になります＾＾

Re:リード板の枚数

さんぺい - 07/12/22(土) 23:17 -

空気を圧縮する＝エネルギーを加える、なので温度は上昇しますよ。

リードバルブの温度が低く保たれているのは、キャブレターからのガソリンが
気化する時に熱を奪うからです。

Re:リード板の枚数

TZRな男 - 07/12/22(土) 23:49 -

ごめんなさい。。。

間違って覚えてました・・汗

お詫び申し上げます。

Re:リード板の枚数

ごろー - 07/12/23(日) 9:39 -

さんぺいさんレス有り難う御座います！
>空気を圧縮する＝エネルギーを加える、なので温度は上昇しますよ。
>
>
>リードバルブの温度が低く保たれているのは、キャブレターからのガソリンが
>気化する時に熱を奪うからです。

ふむふむ成る程、勉強になります。今まで「エンジン内って熱いから（高温だから）チタンの板入れたら虹色になるんかな？」とか馬鹿な事ばかり考えてましたｗ

TZRな男さんレスありがとうございます！
いえいえ全然気になさらないで下さい（汗）こっちは素早い＆親身な回答に感謝している立場なので。

Re:リード板の枚数

OGU - 07/12/28(金) 22:55 -

いくつかに分けて。

>最近ふと「リードバルブのヘタり＝パワーダウン

ここでなぜパワーダウンになるかを考えれば・・・
リードバルブは元々、ピストンの上昇のみで吸入する為負圧が低く、
一度吸い込んだ混合気がピストンが下がる時にシリンダー内に行くのとキャブ側に
行く2つの流れができ、その中でキャブ側への逆流を抑える為に出来ました。

つまり吸い込む時にはロスなんですね。
それを強くしちゃうのはますますロスを多くする事になります。
単なるビックリードバルブも同様。面圧的に下がります。
＃利点は吸い込む時間、流速が同じ場合に、容量的に多くの混合気が吸える
　リードバルブって無い方がエンジン機構的には性能が上げやすいです。
　ただ構造が簡単で安くでまずますの性能が出せるから2stには主流的に結構
　採用されていますけど。

話が戻って「リードバルブのヘタリ」って逆流防止の閉まった時に漏れがあるから
性能が低下する訳なんです。
＃厳密にはちょっと違うけど

熱的には新気を常に吸っているし、などで数十度なもんです。

Re:リード板の枚数

ごろー - 07/12/30(日) 17:59 -

OGUさんレス有り難う御座います！！

>いくつかに分けて。
>
>>最近ふと「リードバルブのヘタり＝パワーダウン
>
>ここでなぜパワーダウンになるかを考えれば・・・
>リードバルブは元々、ピストンの上昇のみで吸入する為負圧が低く、
>一度吸い込んだ混合気がピストンが下がる時にシリンダー内に行くのとキャブ側に
>行く2つの流れができ、その中でキャブ側への逆流を抑える為に出来ました。
>
>つまり吸い込む時にはロスなんですね。
>それを強くしちゃうのはますますロスを多くする事になります。
>単なるビックリードバルブも同様。面圧的に下がります。
>＃利点は吸い込む時間、流速が同じ場合に、容量的に多くの混合気が吸える
>　リードバルブって無い方がエンジン機構的には性能が上げやすいです。
>　ただ構造が簡単で安くでまずますの性能が出せるから2stには主流的に結構
>　採用されていますけど。
>
>話が戻って「リードバルブのヘタリ」って逆流防止の閉まった時に漏れがあるから
>性能が低下する訳なんです。
>＃厳密にはちょっと違うけど
>
>熱的には新気を常に吸っているし、などで数十度なもんです。

詳細説明ありがとうです＾＾
流速も関係あるんですね・・・まだまだ勉強不足な様で・・・Orz
どうもありがとうございました！！

Re:リード板の枚数

OGU - 08/1/1(火) 1:11 -

私なりの方法。

NSR系ならただビックリードバルブを入れるんじゃなくて・・・
兄弟車種や年式違いで大きいリードバルブブロックを使用します。

そのままでは入らないのでシリンダー側を少々削り込みます。
隙間無く上手くすれば1次圧縮もわずかですが上げられます。
リード自体もアタリを取るし、場合によっては裏組みで慣らしてから取り付けます。
金属のリードバルブストッパーもシリンダーに合わせてギリギリ広げる。
＃こちらはシリンダー側を削ると1次圧縮が下がるので削らない。

小さい事の積み重ねだけど大事ですよ。

明けましておめでとうございます！

ごろー - 08/1/3(木) 20:45 -

OGUさんレス有り難う御座います！遅くなってしまい年も明けちゃいました・・・これからも宜しくお願い致します＾＾
>私なりの方法。
>
>NSR系ならただビックリードバルブを入れるんじゃなくて・・・
>兄弟車種や年式違いで大きいリードバルブブロックを使用します。
同じＮＳ系５０ｃｃでリードバルブブロックの大小があるんですか！？初耳です！

>リード自体もアタリを取るし、場合によっては裏組みで慣らしてから取り付けます。
すいません、知識不足で意味が理解出来ません・・・orzﾅｻｹﾅｲ

>金属のリードバルブストッパーもシリンダーに合わせてギリギリ広げる。
>＃こちらはシリンダー側を削ると1次圧縮が下がるので削らない。
私はいつも軽く（4mmくらい）ストッパーを手でこじ広げてシリンダーに挿入して、すると広がりすぎで途中でぶつかるので、トンカチで軽くコンコン叩いてやってムリヤリ（？）押し込んで、ストッパーがシリンダ内面ピッタシまで広がってる状態にしているのですが、この方法は不味いのでしょうか？

あと、今回一度自分で加工をしてみようと思い、土曜日のレスにある様な「リードバルブ穴を削ってそれに伴いリード板も大きい金属板かプラ版で」という加工を施してみましたが（今回はプラ版）暫くは快調に走っていたのですが、突然エンストしてしまい、キックしてみるとキャブのエアクリ側から混合気がフシュッと出てくるので「まさか・・・」と思い明けると、リード板（プラ版）が前半分が消し飛んでいました。現在はやむを得ず純正板を使ってます（一応ギリギリ覆えるので）が、そのうち薄い金属板に変えてみる予定です。あと、ネットで「リードバルブの中に多気孔版を入れて混合気の細分化を図る」という改造を見つけたので実際やってみましたが・・・あんまり変わらず（鈍感なだけ？）でした。
>
>小さい事の積み重ねだけど大事ですよ。
この様な細かい事の積み重ねが大きなパワーを生む秘訣なのでしょうかね・・。

Re:明けましておめでとうございます！

OGU - 08/1/5(土) 1:14 -

>>NSR系ならただビックリードバルブを入れるんじゃなくて・・・
>>兄弟車種や年式違いで大きいリードバルブブロックを使用します。
>同じＮＳ系５０ｃｃでリードバルブブロックの大小があるんですか！？初耳です！

95NSRからだったかな？
＃記憶があいまいですけど

>>リード自体もアタリを取るし、場合によっては裏組みで慣らしてから取り付けます。
>すいません、知識不足で意味が理解出来ません・・・orzﾅｻｹﾅｲ

アタリ取り（面取り）は気にするならします。
社外や切抜きで自作の場合は絶対に行います。
金属やプラスチックを切った事あるならわかると思いますが返りが必ず出るので
それを取って密着性を上げてやる。
裏組みはどちらの面が馴染みがいいか？レベルなので別にしなくてもOKです。

>>金属のリードバルブストッパーもシリンダーに合わせてギリギリ広げる。
>私はいつも軽くストッパーを手でこじ広げてシリンダーに挿入して、
>すると広がりすぎで途中でぶつかるので、

ぶつかった状態はお勧めしません。
シリンダーの熱がリードブロックに伝わるし、共振で別の問題になるかも知れません。
個人的にはよりソリッドに近い事でリード自体の寿命も短くなると考えています。

>あと、今回一度自分で加工をしてみようと思い、

ただのプラ板じゃ無理です。
リードバルブの材質が進歩してようやく市販車に使用されだしたのが80年代ですから。
また金属板も固定だけの板ならまだしもリードの羽としてはイマイチでしょう。
市販車含めて樹脂性が使われているのはコストもありますが特性が良いからです。

>ネットで「リードバルブの中に多気孔版を入れて混合気の細分化を図る」

ある特定の使用環境なら効果はありそうですね。
＃全開域の吸入抵抗は考えないのね・・・
だったらキャブの出口側に金網ファンネルもどきを置く方が余程いいと思いますし、さらに言えばクランクケース内やクランク自体をサンドブラストで梨地にしてあげるといいんじゃないでしょうか？

今ならINJ化が一番かな？
回転数とアクセル開度だけの固定MAPでもソコソコは走るだろうし。

亀の如く遅れてしまいました・・・ごめんなさいm(...

ごろー - 08/1/9(水) 22:06 -

OGUさんレス有り難う御座います！

>>>リード自体もアタリを取るし、場合によっては裏組みで慣らしてから取り付けます。
>>すいません、知識不足で意味が理解出来ません・・・orzﾅｻｹﾅｲ
>
>アタリ取り（面取り）は気にするならします。
>社外や切抜きで自作の場合は絶対に行います。
>金属やプラスチックを切った事あるならわかると思いますが返りが必ず出るので
>それを取って密着性を上げてやる。
>裏組みはどちらの面が馴染みがいいか？レベルなので別にしなくてもOKです。
よっぽど跳ね上がってない限り「そんなのボルトで締め込めば大丈夫でぃ！」とバリ取りはしてません・・・。

>>>金属のリードバルブストッパーもシリンダーに合わせてギリギリ広げる。
>>私はいつも軽くストッパーを手でこじ広げてシリンダーに挿入して、
>>すると広がりすぎで途中でぶつかるので、
>
>ぶつかった状態はお勧めしません。
>シリンダーの熱がリードブロックに伝わるし、共振で別の問題になるかも知れません。
>個人的にはよりソリッドに近い事でリード自体の寿命も短くなると考えています。
そうですね・・・これは戻してみますぅ・・・。

>>あと、今回一度自分で加工をしてみようと思い、
>
>ただのプラ板じゃ無理です。
>リードバルブの材質が進歩してようやく市販車に使用されだしたのが80年代ですから。
>また金属板も固定だけの板ならまだしもリードの羽としてはイマイチでしょう。
>市販車含めて樹脂性が使われているのはコストもありますが特性が良いからです。
そうですね、良く考えるとプラ版で製作出来るなら誰も純正品は購入しなくなっちゃいますよねｗ

>>ネットで「リードバルブの中に多気孔版を入れて混合気の細分化を図る」
>
>ある特定の使用環境なら効果はありそうですね。
>＃全開域の吸入抵抗は考えないのね・・・
>だったらキャブの出口側に金網ファンネルもどきを置く方が余程いいと思いますし、さらに言えばクランクケース内やクランク自体をサンドブラストで梨地にしてあげるといいんじゃないでしょうか？
実際の効果ですが・・・全くダメですｗ自分のやり方が悪いのか何なのかとにかく頭打ちが早くなっただけです・・・。リードストッパー戻す時にこれは外します。
>
>今ならINJ化が一番かな？
>回転数とアクセル開度だけの固定MAPでもソコソコは走るだろうし。
極端なチューン車じゃない限りINJ車の方が良いと言われてる様ですが、少なくとも自分はまだ屈すつもりはありません！！・・・・・というかNチビにINJ付ける技術がないだけ・・・ﾎﾞｿ
でも一回乗って、そのスムーズに回る感覚を味わいたいですね。
Nチビをベースに縦型エンジン（エイプ系）搭載でINJ車でフルカウルの原付をHONDAが出してくれたらなぁ・・・名付けて【APE.R】レーシングエイプみたいなｗ

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