ギア車質問掲示板

ギア車質問掲示板
原付以外の質問は断り無く削除することがあります

新規投稿 ┃ツリー表示 ┃検索 ┃過去ログ ┃ホーム

132 / 394 ﾂﾘｰ ←次へ　｜　前へ→

エイプのアイドリングについてごろー 08/8/18(月) 0:06

Re:エイプのアイドリングについて前原 08/8/18(月) 20:23

Re:エイプのアイドリングについてＤＡＩ 08/8/18(月) 20:33

Re:エイプのアイドリングについて OGU 08/8/18(月) 21:15

Re:エイプのアイドリングについてごろー 08/8/18(月) 23:40

Re:エイプのアイドリングについて前原 08/8/20(水) 9:57

Re:エイプのアイドリングについて OGU 08/8/21(木) 1:29

Re:エイプのアイドリングについてごろー 08/8/23(土) 2:29

Re:エイプのアイドリングについて OGU 08/8/25(月) 0:59

Re:エイプのアイドリングについてごろー 08/8/25(月) 22:32

Re:エイプのアイドリングについてごろー 08/8/29(金) 22:09

Re:エイプのアイドリングについて肉祭り 08/8/30(土) 10:52

Re:エイプのアイドリングについて OGU 08/8/31(日) 0:55

Re:エイプのアイドリングについてごろー 08/9/6(土) 5:20

Re:エイプのアイドリングについて OGU 08/9/7(日) 23:55

エイプのアイドリングについて

ごろー - 08/8/18(月) 0:06 -

個人売買で譲り受けまして、直接引き取りに行ったのですが、帰り道、一度だけエンストしました(クラッチワークのミスではないです、勝手に回転数が落ちてです)。その後は何も無く普通に帰れました。

ところが数日後から、アイドリングが凄く不安定になり、タケガワのデジタルタコの数値によると、２０００rpmの時もあれば、突然下がって１５００rpmくらいの時もありました。

普段走っていて、アクセルを戻した際のアフターファイヤが凄まじいので、スロージェットを純正の３５から３８に変更して、それに伴いキャブレターのOHもしましたが、今度は２０００rpmでも安定しなくなり、現在は２８００rpmにしています。この番手にして、エンジンを掛けたばかりの頃はさほど不安定ではないのですが、しばらく走って油温が上がってくると信号待ち等で、だんだんと回転数が落ちてきて、軽く吹かさないと、しまいにはエンストに至ります。

パーツクリーナーをエアクリとキャブの間、キャブとインシュレータの間、インシュレータとマニの間、マニとシリンダの間に掛けましたが、２次エアではないです。

改造点は

ヨシムラマフラー

デイトナ８０ボア

ターボフィルター

パワーブースター(インシュレータの口径が純正より大きくなってるヤツです)

この仕様でMJは純正番手の６０番で決まってます(上から下までカブる事も無く、息付きもなく良い感じです、と言っても下は2800rpmから始まるわけですが)。

３０CCボア＋社外マフラーで純正番手でセッティングが出る理由が分からないんですが、これがベストなんです。

NSRの頃はアイドリング９００rpmで静かでエンストする事も無かったのに・・・。
一体何がいけないのでしょうか？

Re:エイプのアイドリングについて

前原 - 08/8/18(月) 20:23 -

あいどるスクリューというものをしっていますか？

Re:エイプのアイドリングについて

ＤＡＩ HOME - 08/8/18(月) 20:33 -

症状的に電装系でも起こりそうな感じですねー。

プラグの寿命や番手は合っていますかね？

突然の失火やら点火タイミングのズレはＣＤＩ、ＩＧコイル、プラグコード＆キャップ、プラグの異常でも起こったりするので。。。
一応確認してみてください！

Re:エイプのアイドリングについて

OGU - 08/8/18(月) 21:15 -

>ところが数日後から、アイドリングが凄く不安定になり、タケガワのデジタルタコの数値によると、２０００rpmの時もあれば、突然下がって１５００rpmくらいの時もありました。
>
>今度は２０００rpmでも安定しなくなり、現在は２８００rpmにしています。
>この番手にして、エンジンを掛けたばかりの頃はさほど不安定ではないのですが、しばらく走って油温が上がってくると信号待ち等で、だんだんと回転数が落ちてきて、軽く吹かさないと、しまいにはエンストに至ります。
>改造点は
>デイトナ８０ボア
>３０CCボア＋社外マフラーで純正番手でセッティングが出る理由が分からないんですが、これがベストなんです。

冷間、つまり冷えると元通りになるけど温まると不調になるのね。
タペットクリアランスは確認出来ますか？
予想では排気側のロッカーアームアジャストが落下しているかと・・・

Re:エイプのアイドリングについて

ごろー - 08/8/18(月) 23:40 -

皆さんレスありがとうございます！！

前原さん＞アイドリングスクリューは知っています。

DAIさん＞純正CDIしか持っていないのでCDIは確認のしようがないのですが、他に指摘された部位は一度分解してみて、キチンと接続されているか確認してみます。

OGUさん＞正確に言いますと、冷えている時もエンスト自体はします。ただその度合いが弱いと言いますか・・・。

冷えている時には1500rpmで最初は落ち着いていて３０秒～１分くらいすると回転数が落ちてきてエンスト。

暖まっている時には1500rpmでは一瞬でエンストしてしまい、仕方なく3000rpm近くまで上げてます。これでも信号待ちなどの長い間スロットルをひねらないと、だんだんと回転数が落ちてきてエンスト・・・と言った症状です。

特に暖まっている時のアイドリングは凄く不安定で2800～1500rpmあたりを行ったり来たりします、それで1500rpm以下になると上がる事がなくなり1200…1000…800…200…プスン…といった感じです。

前のオーナーが「タペットクリアランス等調整しておいて、ちゃんと乗って帰れますよ」と言ってたので鵜呑みにしていたのが不味かったのかもしれません。

4stの「バルブ、カム、ロッカーアーム」なる物の働きがよく理解できず・・・。

腰上のガスケット交換なら、ヘッドの中身(バルブタイミングやカム等)を弄らずに出来るとの事なので、「何か原因が分かるかも！」と思いばらしましたが、その際にも不思議な事は特にありませんでした。バルブも歪んでなかったですし・・・。

ロッカーアームアジャストスクリューの事ですよね？
確かヘッドカバーを開けた時には付いてた記憶がありますが・・・時間が取れ次第確認してみます。
それもちゃんとついている様なら、バイク屋さんにタペットクリアランスの調整もしてもらおうと思います。

とりあえず結果をお待ち下さい、アドバイス下さり感謝します。

Re:エイプのアイドリングについて

前原 - 08/8/20(水) 9:57 -

>前原さん＞アイドリングスクリューは知っています。
おｋ
>DAIさん＞純正CDIしか持っていないのでCDIは確認のしようがないのですが、他に指摘された部位は一度分解してみて、キチンと接続されているか確認してみます。
CDIを借りたりできないかな？プラグ周辺やアースもみてみましょう。
>OGUさん＞正確に言いますと、冷えている時もエンスト自体はします。ただその度合いが弱いと言いますか・・・。
>冷えている時には1500rpmで最初は落ち着いていて３０秒～１分くらいすると回転数が落ちてきてエンスト。
>暖まっている時には1500rpmでは一瞬でエンストしてしまい、仕方なく3000rpm近くまで上げてます。これでも信号待ちなどの長い間スロットルをひねらないと、だんだんと回転数が落ちてきてエンスト・・・と言った症状です。
>特に暖まっている時のアイドリングは凄く不安定で2800～1500rpmあたりを行ったり来たりします、それで1500rpm以下になると上がる事がなくなり1200…1000…800…200…プスン…といった感じです。
>前のオーナーが「タペットクリアランス等調整しておいて、ちゃんと乗って帰れますよ」と言ってたので鵜呑みにしていたのが不味かったのかもしれません。
>4stの「バルブ、カム、ロッカーアーム」なる物の働きがよく理解できず・・・。
>腰上のガスケット交換なら、ヘッドの中身(バルブタイミングやカム等)を弄らずに出来るとの事なので、「何か原因が分かるかも！」と思いばらしましたが、その際にも不思議な事は特にありませんでした。バルブも歪んでなかったですし・・・
>ロッカーアームアジャストスクリューの事ですよね？
>確かヘッドカバーを開けた時には付いてた記憶がありますが・・・時間が取れ次第確認してみます。
>それもちゃんとついている様なら、バイク屋さんにタペットクリアランスの調整もしてもらおうと思います。
>とりあえず結果をお待ち下さい、アドバイス下さり感謝します。
目視でわかるゆがみは完全に終わってますよ（汗
できないのであればバイク屋さんにやってもらうのが一番ですが、
高いものでもないので一定期間ごとにじぶんでシックネスゲージを使いバルブクリアランスをだしてみましょう。

Re:エイプのアイドリングについて

OGU - 08/8/21(木) 1:29 -

>OGUさん＞正確に言いますと、冷えている時もエンスト自体はします。ただその度合いが弱いと言いますか・・・。

以前、IN側のアジャストが落下した時に逆の症状が出た経験があります。
＃吸気が弱すぎて・・・なんでしょうね。
今回は症状を聞くとフン詰まりのような・・・で、Ex側かと予想してみました。

>4stの「バルブ、カム、ロッカーアーム」なる物の働きがよく理解できず・・・。

図書館で「バルブタイミング」で検索してみて下さい。
4輪がメインですが基本を書いているので当てはまります。

>腰上のガスケット交換なら、ヘッドの中身(バルブタイミングやカム等)を弄らずに出来るとの事なので、

カムカバー程度ならOKですが、ヘッドガスケット交換だと・・・
タイミングチェーンがズレる可能性大ですよ。
もしかしてやっちゃいました？

Re:エイプのアイドリングについて

ごろー - 08/8/23(土) 2:29 -

お二人方レスありがとうございます！

前原さん＞シックネスゲージはバルブタイミングやタペットクリアランスなるものが分かってから購入を検討致します。

OGUさん＞
>カムカバー程度ならOKですが、ヘッドガスケット交換だと・・・
>タイミングチェーンがズレる可能性大ですよ。
>もしかしてやっちゃいました？
元通り組み付けたつもりでしたので、あまり関係ない事だと思ったので言いませんでしたが、一度カムチェーンをフリーにしてしまいました。
こちらのサイトttp://homepage2.nifty.com/shimamura/bike/xlr80r2/xlr80r2_engine_01.html
を参考に作業しました。

針金で吊っていたのですが、針金が切れてしまい、チェーンをクランクに落としてしまったので、針金で吊り上げ、上記サイトに書いてあるように、フライホイルのマークとカムスプロケットの位置を合わせて(バルブを押してない時の方で)組み付けました。チェーン自体には位置はないですよね？

でも、ちょっと頭の中で突っかかる事がありまして・・・ガスケット交換で腰上開けた時なんですが、カムスプロケットのマークを一番上にした時にクランクの矢印がフライホイルのTマークから若干ズレた場所を指していたんです。なので、組み付ける時も元通り若干ズレた位置で組んだのですが・・・これが原因なのでしょうか？

せっかくの休みなのに、土日が雨では作業が出来ません(泣)

休日の明日こそは雨が止んでる時を見つけてパパっと作業したいと思います。

Re:エイプのアイドリングについて

OGU - 08/8/25(月) 0:59 -

>前原さん＞シックネスゲージはバルブタイミングやタペットクリアランスなるものが分かってから購入を検討致します。

そんなに高いものでは無いし、タペットクリアランスは事前に見ておいた方がいいですよ。
調整せずに見るだけでも使えますし。

>>もしかしてやっちゃいました？
>元通り組み付けたつもりでしたので、あまり関係ない事だと思ったので言いませんでしたが、一度カムチェーンをフリーにしてしまいました。
>針金で吊っていたのですが、針金が切れてしまい、チェーンをクランクに落としてしまったので、針金で吊り上げ、上記サイトに書いてあるように、フライホイルのマークとカムスプロケットの位置を合わせて(バルブを押してない時の方で)組み付けました。チェーン自体には位置はないですよね？
>
>でも、ちょっと頭の中で突っかかる事がありまして・・・ガスケット交換で腰上開けた時なんですが、カムスプロケットのマークを一番上にした時にクランクの矢印がフライホイルのTマークから若干ズレた場所を指していたんです。なので、組み付ける時も元通り若干ズレた位置で組んだのですが・・・これが原因なのでしょうか？

前オーナーがどのような目的・手法で調整しているかがわかりませんが。
一般的には前段の記述のように両方の合いマークで位置を合わせます。
＃社外のKitを使用した場合も同様です。
しかし自分で改造を行った場合、圧縮比をヘッドやシリンダー面研で変更した場合は合いマークが簡単にズレます。
またカム特性を変更した場合も同様にわざとずらしてセッティングする場合があります。

他にはチェーンテンショナーのリリースやロックを忘れて合いマーク位置が狂っているとか・・・ありがちですよ。

Re:エイプのアイドリングについて

ごろー - 08/8/25(月) 22:32 -

OGUさんレスありがとうございます！

>>前原さん＞シックネスゲージはバルブタイミングやタペットクリアランスなるものが分かってから購入を検討致します。
>
>そんなに高いものでは無いし、タペットクリアランスは事前に見ておいた方がいいですよ。
>調整せずに見るだけでも使えますし。
そうですか、分かりました。バイク屋に行き購入しようと思います。

>>>もしかしてやっちゃいました？
>>元通り組み付けたつもりでしたので、あまり関係ない事だと思ったので言いませんでしたが、一度カムチェーンをフリーにしてしまいました。
>>針金で吊っていたのですが、針金が切れてしまい、チェーンをクランクに落としてしまったので、針金で吊り上げ、上記サイトに書いてあるように、フライホイルのマークとカムスプロケットの位置を合わせて(バルブを押してない時の方で)組み付けました。チェーン自体には位置はないですよね？
>>
>>でも、ちょっと頭の中で突っかかる事がありまして・・・ガスケット交換で腰上開けた時なんですが、カムスプロケットのマークを一番上にした時にクランクの矢印がフライホイルのTマークから若干ズレた場所を指していたんです。なので、組み付ける時も元通り若干ズレた位置で組んだのですが・・・これが原因なのでしょうか？
>
>前オーナーがどのような目的・手法で調整しているかがわかりませんが。
>一般的には前段の記述のように両方の合いマークで位置を合わせます。
>＃社外のKitを使用した場合も同様です。
>しかし自分で改造を行った場合、圧縮比をヘッドやシリンダー面研で変更した場合は合いマークが簡単にズレます。
>またカム特性を変更した場合も同様にわざとずらしてセッティングする場合があります。
そうですね、確かに面研すれば高さが変わるから・・・。
前オーナーからは、その前のオーナーがデタラメに組んだキットを綺麗に組み直した、としか聞いていないので、実際は分からないのですが・・・。
ヘッドは完全にノーマルと仰っていました、変えてあるのはシリンダーのみだと。

>他にはチェーンテンショナーのリリースやロックを忘れて合いマーク位置が狂っているとか・・・ありがちですよ。

テンショナーは一番テンションが掛かる(強く押し付ける位置)で合わせています。
シリンダ裏(マニの下あたり)にある－ネジ付きボルトも締め込んでからボルトをキッチリ締めてます。

なんせ雨続きで結局土日も何も出来ずに・・・今日からまた仕事です(泣)
ガレージが欲しいです・・・・。

Re:エイプのアイドリングについて

ごろー - 08/8/29(金) 22:09 -

今日一瞬、雨が上がったので「今だ！」と家から飛び出し、クランクケースとヘッドカバーを開け、フライホイルのTマークとカムスプロケットのマークを一番上になるようにチェーンを外し調整しました。タペットも見てみましたが、アジャストスクリュー？は付いていました、が、IN側、EX側共にクリアランスが全く無かったです。

シックネスゲージがまだ手元にないので、とりあえず紙が一枚入るか入らないか程度のクリアランスを作り、エンジンを掛けてみましたが、1700～1400rpmで安定する様になりました。がやはり油温が70℃を超えた状態にもなると、3分位アイドリングさせておくとだんだんと回転数が落ちてきます。

排気音も回転数高めのボォ～という音ではなくポポポポポポと通常のアイドリング音に近づいたのですが、たまにポポポポポポポポボンッポポポポポッボンポポポボンポポボンボッポポポポポ・・・・とアクセルを一瞬煽った様な音がします。

あと、一つ疑問があるのですが、
Tマークとカムスプロケのマークを合わせたのは、上記レスのサイトにあるように「バルブを押してない方」で合わせたのですが、押してない方は、
【吸気バルブが開きピストンが下がる→ピストンが下死点までいって吸気バルブが閉じる→ピストンが上がってきて混合気を圧縮→点火爆発→ピストンが下死点までいく→排気バルブが開きピストンが上死点まで上がる・・・】の繰り返しの中の丁度　点火爆発の時に相当するんです。

本来なら排気の行程が終わり両バルブが閉じた所で合わせるものなのではないでしょうか？しかしそれだとタペットが両バルブを若干押している感じがします、というかクリアランスが無くなっているので押していると思います。

フライホイル側のマークとカムスプロケのマークを合わせる理由が分からないので何とも言えないのですが、これで合っているのでしょうか？

Re:エイプのアイドリングについて

肉祭り - 08/8/30(土) 10:52 -

＞フライホイル側のマークとカムスプロケのマークを合わせる理由
それはあなた、ピストンとカムの同期をとるためでしょう。

Re:エイプのアイドリングについて

OGU - 08/8/31(日) 0:55 -

>フライホイルのTマークとカムスプロケットのマークを一番上になるようにチェーンを外し調整しました。

と言う事はズレていたので調整したと言う事でしょうか？

>タペットも見てみましたが、アジャストスクリュー？は付いていました、

了解。安心しました。

>が、IN側、EX側共にクリアランスが全く無かったです。

これも原因の１つでしょうね。

>シックネスゲージがまだ手元にないので、

届いたら正確に合わせましょう。
今は仮組み状態だと思って下さい。
熱膨張してもバルブを押したまま（圧縮漏れ）にならないように
熱膨張を見越したクリアランス指定があります。

>あと、一つ疑問があるのですが、
>Tマークとカムスプロケのマークを合わせたのは、上記レスのサイトにあるように>「バルブを押してない方」で合わせたのですが、
＜ＣＵＴ＞
>本来なら排気の行程が終わり両バルブが閉じた所で合わせるものなのではないでしょうか？しかしそれだとタペットが両バルブを若干押している感じがします、というかクリアランスが無くなっているので押していると思います。
>
>フライホイル側のマークとカムスプロケのマークを合わせる理由が分からないので何とも言えないのですが、これで合っているのでしょうか？

エンジンの特性上フライホイールとカム山が必ずしも対象では無いから。
合いマークが組つけ上で簡単な目印として付けられています。
なので普通はこれを基準に組付けます。

カムも良く見ると山の頂上の左右（前後）で角度が違いますし、
バイクの性能や特性でIN/OUTの山の角度や形状が違います。
社外品を組む場合はこれらが変わる事を意味します。
ポン付けで動作するものもあれば、他の部品と同時に交換するのが条件なカムも
存在します。

「バルブタイミング」「カムプロフィール」などで検索すると参考になります。
車が多いですが、基本部分はバイクも同じなのであちこち読んでみて下さい。

Re:エイプのアイドリングについて

ごろー - 08/9/6(土) 5:20 -

返事遅れました、すいません。

つまり、社外品を組む以上は、純正の値(タペットクリアランス)は参考程度にしかならず、セッティングしながら地道に合わせていくしかない。
というのが自分の出した結論です。

結局　会社からシックネスゲージは借りてきて昨日合わせました。

おかげで、暖気中は不安定ながらも暖まれば1900rpmでずっと落ち着く感じになりました。

油温が80℃を超えると流石に不安定になってきますが、これでも駄目な様ならおとなしく純正シリンダーに戻すんですね(泣)

改造っていうのは、ある程度知識がある人が【純正】から変更する事であって、自分の場合は4stの基本的構造もろくに知らないのに初っ端から改造シリンダー(ボアアップシリンダー)でしたから・・・。

改造車にはそれなりのリスクがある。という事を勉強しました。

次の愛車はノーマルからコツコツ弄ってゆきます。

アドバイスありがとうございました！
どうもお手数掛けました。

Re:エイプのアイドリングについて

OGU - 08/9/7(日) 23:55 -

>つまり、社外品を組む以上は、純正の値(タペットクリアランス)は参考程度にしかならず、セッティングしながら地道に合わせていくしかない。
>というのが自分の出した結論です。

社外品でも指定のタペットクリアランスはあります。
不明な場合でも純正指定値でまずは合わせて判断すれば大抵はわかります。

>結局　会社からシックネスゲージは借りてきて昨日合わせました。
>おかげで、暖気中は不安定ながらも暖まれば1900rpmでずっと落ち着く感じになりました。

かなり高目ですね。
1000～1300rpm程度で安定しないなら何か別に原因があると思いますが・・・

>油温が80℃を超えると流石に不安定になってきますが、これでも駄目な様ならおとなしく純正シリンダーに戻すんですね(泣)
>
>改造っていうのは、ある程度知識がある人が【純正】から変更する事であって、自分の場合は4stの基本的構造もろくに知らないのに初っ端から改造シリンダー(ボアアップシリンダー)でしたから・・・。
>改造車にはそれなりのリスクがある。という事を勉強しました。

まぁ大抵はその通りなのですが、中には情報の揃いきったものもあります。
＃モンゴリ系の88ccKitなんてその最たる物。

知人のCD50をヨシムラ、武川、純正流用、でボアアップ、リターン化しましたが
以前と変わらずタフに使っています。

>アドバイスありがとうございました！
>どうもお手数掛けました。

まぁこれに懲りずにのんびりとバイクライフを楽しんで下さい。

┃ ┃ ┃ ┃

←次へ　｜　前へ→

C-BOARD vv3.8 is Free.